Restauration SWM

SWM 125 TL/NW

Restauration

Toute restauration commence par un démontage. il n'y aura pas trop de mauvaises surprises lors de ce démontage.

Peinture des pièces bleues :

Dès que tout est démonté, les pièces bleues sont décapées et repeintes. La visserie est ensuite remise en place pour ne pas la perdre puis les pièces sont stockées au chaud en attendant que le moteur soit près à remettre en place dans le cadre.

Le cadre

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Le bras oscillant

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Les éléments de la fourche

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Les tambours de frein, le tirant de frein avant et le rigidificateur de fourche

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Démontage de l'embrayage :

J'avais constaté avant le démontage que l'embrayage collait anormalement à froid. Après démontage complet de celui-ci, je trouve l'explication. Cette simple rondelle frein qui sert à immobiliser l'écrou de serrage de la cloche a un petit défaut : elle est un tout petit peu trop petite et ne rentre pas autour de l'arbre cannelé. En réalité, l'écrou serrait la rondelle contre le bout de l'arbre cannelé et la cloche était légèrement libre derrière. Elle devait certainement se mettre un peu de travers lorsque le moteur ne tournait pas, ce qui explique le collage de l'embrayage à froid. On voit bien sur les photos ci-dessous que la rondelle a été serrée contre le bout des cannelures de l'arbre et que les cannelures de la rondelle ont été tordues.

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Un simple coup de marteau permettra d'aplatir la rondelle. Un léger coup de lime triangulaire au fond de chaque cannelure et la rondelle rentre correctement sur son arbre cannelé. Ce démontage aura aussi permis de contrôler l'état des différentes pièces de l'embrayage qui sont parfaite. Les disques lisses n'ont ni rayures ni déformation, et les disques garnis font encore 3,5 mm d'épaisseur pour 3,6 mm à des disques neufs. Autant dire que l'usure est insignifiante.

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Le carter d'embrayage

Le carter d'embrayage a pas mal souffert. Il a manifestement frotté pas mal sur les rochers, et le sélecteur bricolé a bien frotté sur le carter aussi. Le carter a même été légèrement percé en haut, et réparé correctement à la pâte bi-composants.

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Ici, le carter a été bien attaqué par le bout de la vis du kick, vis qui avait été remplacée par une plus longue avec un écrou. Voilà le genre de dégâts que cela occasionne. En regardant bien dans le carter, il y a même une légère fissure qui traverse. Deux ou trois coups de kick de plus, et ça aurait fait un trou.

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Ponçage, un peu de colle bi-composant pour boucher la fissure et de la peinture le rendront présentable.

Le carter d'allumage :

Voici le fameux bricolage qui a servi à remplacer le bouchon vissé de contrôle d'avance. Un morceau de bouchon en liège pour boucher le trou, et de la pâte en résine bi composants pour cacher le bouchon en liège. On voit aussi que la vis de fixation du plateau d'allumage est rouillée et la rondelle cassée. Tout cela sent le bricolage, et je pense que le réglage de l'avance sera à reprendre.

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Sur celui-ci, un ponçage, de la peinture et des bouchons neufs ainsi que les vis et rondelles, et il sera presque comme neuf.

L'axe de kick :

Sur cette photo, on voit bien l'état de l'axe de kick, les stigmates de la tentative de soudure à l'arc de la noix sur l'axe. Les cannelures seront à reprendre au Dremel pour que la nouvelle noix rentre bien. Ensuite il faudra s'occuper de l'étanchéité car le bout de l'arbre sert de portée au joint torique qui fait l'étanchéité entre l'axe de sélecteur et l'axe de kick.

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Je viens au bout de ce problème en collant le joint au bout de l'arbre de kick avec de l'Araldite.

Les carters moteur :

Après démontage du haut moteur, les carters sont repeints, les joints spi de vilebrequin sont remplacés, puis remontage du volant magnétique, du distributeur rotatif et de l'embrayage.

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Le cylindre et le piston :

Remontage du piston avec des segments neufs, un axe et une cage à aiguille neufs également. Puis mise en place du joint d'embase neuf et du cylindre.

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La culasse :

Il y a 3 ailettes cassées sur la culasse. J'aurais aimé la remplacer, mais n'en ayant pas trouvé, je remonte finalement celle-ci. Il sera facile de la remplacer par la suite lorsque j'en trouverai une.

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Moteur et cadre :

Sur ce modèle, l'axe arrière de fixation du moteur fait aussi office d'axe de bras oscillant. On est donc obligé de remonter les 3 à la fois, et ce n'est pas si simple qu'il y paraît.

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Les amortisseurs :

Quand le bras oscillant est dans le cadre, rien de plus évident que de monter les amortisseurs. Ceux qui équipaient la moto lors de son achat étaient complètement HS. Aucun amortissement et un jeu phénoménal entre la tige et le corps. Ici, ils sont remplacés par des amortisseurs de 125 YBR quasi neufs, qui ne permettront pas de faire du franchissement mais seront bien suffisants pour les ballades en chemin.

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La fourche et le guidon :

La fourche est remontée sur le cadre. Le guidon qui était tordu lors de l'achat, est remplacé par un guidon d'occasion préalablement repeint.

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Le sabot moteur et la roue avant :

Le sabot moteur avait bien souffert. Il est redressé à la presse hydraulique avant remise en place sur la moto. La roue avant est remontée aussi, et enfin la moto tient debout.

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Le câble d'embrayage :

Le câble d'origine étant effiloché, remplacement par un câble ordinaire et un serre-câble. Pas évident à monter sur la moto, il convient de l'accrocher dans le carter d'embrayage avant de remettre le carter sur le moteur

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L'échappement :

Il était passablement défraichi. Un coup de toile émeri, puis une peinture haute température et il est comme neuf.

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Et enfin remontage sur la moto

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Les câbles et le circuit électrique :

Le remontage du circuit électrique se fera sans problème après rénovation du commodo d'éclairage. Puis les câbles de gaz et de frein avant neufs sont mis en place.